Между тем, вдали вырисовываются горы. Это Улутау (1133м), один из многих "островов" Сары-Арки, бывший своеобразной "столицей" казахских кочевий - сюда, к границе трёх жузов, степняки порой съезжались держать курултай. Поговаривают даже, что Астану Назарбаев поначалу хотел строить именно в Жезказгане, но подвела транспортная труднодоступность и дефицит воды. Впрочем, самого Улутау я не видел ни в прошлый приезд, ни в этот - лишь его отроги, придающие этой степи живописность.
25.
Да речки, в которые превращаются ветра, спотыкаясь о вершины гор:
26.
Между тем, помимо железной дороги и тянущейся по левую руку автомобильной грунтовки с бетонными мостами через речки, по правую руку поялвяется и ещё кое-что - длинный вал, в котором сложно не признать железнодорожную насыпь. Цивилизация в Сердце Степи пришла в 1909-17 годах в лице англичан, решивших построить близ Улутау медеплавильный завод... не на пустом месте: медь здесь добывали столько же, сколько она в принципе была известна людям, в 1771 году русские геологи вновь открыли её залежи по древним "чудским копям", а в 1840-50-х тщетно пытались разрабатывать уральские купцы. Но лишь в 1906 году железная дорога прошла хотя бы в нескольких сотнях километров отсюда, и в 1914 году англичане под руководством инженера Уэста выгрузили на станции Джусалы оборудование будущего завода да повезли его в степную глухомань. По "перекидной дороге" - узкоколейке длиной 13 километров, которую собирали перед паровозом, прогоняли состав, разбирали и вновь складывали дальше по курсу. 400-километровый путь занял у них три года, а в это же самое время в пункте назначения строились цеха и плотины. На Байконуре англичане добывали уголь, и соорудили даже постоянную узкоколейку в Жезказган... из "не того" Байконура в "не тот" Жезказган - в 30 километрах от построенного в 1940-50-х города Жезказгана есть ещё и посёлок Жезказган, основанный в 1907 году.
27.
А посредине между посёлком Жезкаган и аулом Байконур стоит Карсакпай - небольшой ПГТ (6 тыс. жителей) в тени двух высоких труб:
28.
Классический по сути дела город-завод, как где-нибудь на Урале - с плотиной, цехами в низине, заводоуправлением и домом начальника на холме, но только не среди лесистых сопок, а в страшной выжженной степи. Я был здесь в 2012 году, и тогда же рассказывал о Карсакпае подробнее.
29.
И руины завода нависают над посёлком как твердыня гордого султана, которую разрушил Чингисхан:
30.
Это и есть тот самый завод, который англичане запустили в октябре 1917 года, а пару месяцев спустя покинули. Позже в Карсакпае работал молодой геолог, а впоследствии "отец" казахстанской науки Каныш Сатпаев, обнаруживший, что здешнее медное месторождение - крупнейшее в мире и известных в 1920-30-х годах. Центр месторождения оказался чуть восточнее, и там вырос Жезказган, а Карсакпай остался на периферии промышленного района. Фактически, при Советах его маленький и устаревший завод поддерживали искусственно, и распад СССР не оставил предприятию шансов. Он и в 2012 году был заброшен, а сейчас и вовсе превратился в скелет. Зато осталась плотина с прудом, благодаря которому посёлок не испытывает дефицита воды.
31.
Над заводом, под голубым куполом - мавзолей его первого директора:
32.
А ближе к заводу в низинке сохранился дореволюционный Английский мост, оставшийся от узкоколейки - его я тоже показывал в старом посте. Там были слова "железной дороги широкой колеи в Карсакпае не было ни тогда, ни сейчас", но вот прошли считанные годы - и она есть! Поезд делает не обозначенную в расписании пятиминутную стоянку у ведущей в город автодороги и затем на минутку притормаживает у станции Карсакпай, весь набор зданий которой от вокзала до туалета я видел в тот день по пятому разу:
33.
Поезд продолжает путь. И где-то вдали, подобном миражам, в мареве появляются силуэты шахт и отвалов:
34а.
Ведь слово "Жезказган" так и переводится на русский - "Там, где копают медь":
34б.
Самая крупная река на Новом Шёлковом пути, даже с мостом из пары пролётов - Жездинка. Где-то дальше на ней стоит Жезды - ещё один маленький посёлок, основанный в 1942 году для добычи марганца вместо потерянного Никополя. Открыл здешнее месторождение всё тот же Сатпаев, строили рудник заключённые, но за 5 недель СССР наладил добычу незаменимого металла на новом месте. Главная достопримечательность Жездов - неожиданный в этой глуши Музей горного и плавильного дела, который создал в советское время местный чиновник-энтузиаст Макен Торегельдин. Там есть реплики древних печей, горнорудное оборудование времён не столь давних и даже тот самый паровоз, на котором сюда приехали англичане. О Жездах я также рассказывал в 2012-м.
35.
С другой стороны тем временем показался Жезказган - небольшой (98 тыс. жителей), но вполне самодостаточный город, и тоже в тени двух высоких труб. Левая принадлежит ТЭЦ, правая - медному заводу, и мимо них в город приходит советская железная дорога из Караганды. В 2012 году Жез запомнился мне витриной индустриальных глубинок Казахстана, сейчас же местные жители полны пессимизма - хоть и считалось здешнее месторождение 80 лет назад крупнейшим в мире, а теперь близко к исчерпанию. И весьма вероятно, что лет через 20 из города рудокопов Жезказган превратится в город железнодорожников:
36.
На въезде - станция космической связи "Орбита", утратившая антенну и превращённая в чью-то ферму. Вторая ипостась Жезказгана - это Космическая гавань, ведь именно эти степи традиционно были основным местом приземления советских космонавтов. Да и не только советских: так, 3 июня 2018 года, когда я был на "большом" Байконуре, Александр alien3 в составе экспедиции "Найти упавшую звезду!" встречал здесь экипаж "Союза МС-07" во главе с Антоном Шкаплеровым. Впрочем, всё равно за десятки километров от города...
37.
Формально Жезказган и раньше не был тупиковой станцией - дальше на запад с советских времён расходился целый куст веток к рудникам и карьерам. Новый Шёлковый путь не использует промышленные ветки, и сближается с ними лишь около станции. Сущности старых железных дорог Жезказгана хорошо видна по карьерным локомотивам, снующим туда-сюда прямо в черте города:
38.
Однако для пассажирских поездов станция Жезказган в мой прошлый приезд была тупиковой, а теперь стала транзитной, и несколько вагонов кызылординского поезда после перецепки продолжат путь на Астану. В Узбекистане по такому случаю ещё и старый вокзал бы снесли да построили на его месте новый попафоснее, в Казахстане же ограничились сайдингом:
39.
О самом Жезказгане я также подробнее рассказывал в 2012 году. Изначально я думал, что поеду отсюда в Астану и ещё немного погуляю по Казахстану, да в итоге понял, что не хочу, и решил тем же поездом ехать обратно. В Жезказгане он стоит чуть больше 2 часов, и сев на ПАЗик, я поехал в центр.
40.
Жезказган не очень-то изменился, разве что пара новых памятников появилась:
41.
Да вот эта вот пошлая мода дошла теперь и сюда:
42.
Но ракета и труба, две ипостаси Жеза, стоят на своих местах:
42а.
Во дворах у центра я нашёл ещё пару памятников - афганцам да чернобыльцам с трубой АЭС, подлинник которой давно разобрали при строительстве нового саркофага:
43.
Во дворах встретилось несколько колоритных деталей:
43а.
Напротив стелы Первостроителей объявился, внезапно, Китбука - степной полководец, возглавлявший найман в "жёлтом крестовом походе" монголов и их христианских союзников, - несториан, крестоносцев и грузин, - на мусульманский Ближний Восток. Найманы жили гораздо восточнее этих мест, сейчас так называют себя казахи из окрестностей Талды-Кургана и степей Восточно-Казахстанской области, но под Жезкзганом они тоже есть, и видимо какие-то предания гласят, что Китбука был именно отсюда. Ведь Жезказган стоит в Сердце Степи, и не так уж далеко от него расположилась целая россыпь древних мавзолеев, в одном из которых покоится Джучи - отец Батыя и старший сын Чингисхана. Где-то здесь консолидировался в 13-14 веках народ, ещё пару столетий спустя ставший казахами:
44.
На бульваре за спиной Кетбуки ещё цела деревянная баба Яга:
44а.
А сам бульвар - не просто бульвар, а целая Аллея Космонавтов:
45.
Живой, в прямом смысле слова живой, памятник космической гавани - эти сосны, которые сажали космонавты, возвращаясь на Землю. Думаю, посадить дерево после длительного пребывания в невесомости им было не так-то просто... но ведь и снится им не рокот космодрома.
46.
Стенды с детскими рисунками за 6 лет основательно выцвели:
47.
Но не забыта в них даже "Энергия" с "Бураном":
48.
И казахский космонавт, которому пророчат высадку на Марсе. А что? Казах там будет чувствовать себя практически как дома.
48а.
В конце бульвара - памятник Гагарину, который "Видит Землю!":
49.
И побывав парой дней ранее на запуске ракеты, в Жезказгане я чувствовал своим долгом пройтись по бульвару Космонавтов. На посадку космонавтов тоже ездит и пресса, и туристы, но всё это гораздо сложнее и дороже, и потому вряд ли я когда-нибудь увижу, как из ниоткуда в ледяной синеве неба возникает одинокий парашют, и в поднявшей степную пыль обугленной бочке, пахнущей свежей электросваркой, оказываются вдруг живые люди с белых скафандрах.
50.
"Гарыш" - это по-казахски "космос". Гарышке - соотвественно, космонавт, ну а "лер" - суффикс множественного числа. Конструируя язык независимой нации, казахи как можно больше слов старались сделать "национальными" - например, слово "углеводы" в узбекском и киргизскому будет "углеводлар", в азербайджанском и турецком "карбогидратлар", а в казахском - "кемирсулар", где "кемир" - уголь, а "су" - вода. Латиницы же, на которую казахский язык пафосно перешёл в прошлом году, за все две недели поездки я так нигде и не обнаружил. Байконур завершил мой цикл путешествий по Казахстану, и "мой" Казахстан останется таким - с кириллицей, самобытной русской средой и стареющим бессменным Назарбаевым у руля.
51.
Помимо знакомых Жезказгана и Актюбинска в этот приезд я осмотрел городок Казалинск и последний сегмент Ташкентской магистрали от Саксаульской до Оренбурга, который в прошлые разы проезжал по ночам. О них напишу как-нибудь позже, в июле-августе или даже осенью, потому что главной целью этого путешествия, и сверхцелью всех моих поездок в последние полгода был Байконур. Но прежде, чем рассказать в 4-6 частях о городе, космодроме и запуске, закончу с кое-какими долгами космических достопримечательностей Москвы и Подмосковья.
отсюда : https://varandej.livejournal.com/948223.html
.......................
Надо будет вспомнить в каком-нибудь посту "свой" космодром. Только настоящий, космический Байконур. В далёком 1982 году был на космодроме... Площадка №250\251 :)
Journal information